传统的圣诞美食作文
圣诞节的商业化无可避免。国人也许不知道圣诞精神，但对圣诞派对、圣诞大餐的狂欢却趋之若鹜。您了解欧美等过圣诞节的国家，准备的是什么圣诞大餐吗？
火鸡是欧美人圣诞大餐的主角
就像中国人过年桌上必有鸡鸭鱼肉一样，火鸡是欧美人圣诞大餐的主角，各种肉类“硬菜”也必不可少，比如火腿、牛排、烤猪、烤鹅、鸡胸肉、鸡腿、鸡翅等，还有烘烤并捣碎的各种马铃薯，再加上蔓越橘酱、各式甜点等。“火鸡、火腿、牛排、土豆等，美国的圣诞节食物与感恩节差不多，就是没有南瓜。”海外美食作家冰清说。
据说，在中世纪的英格兰，圣诞晚餐的主餐是孔雀或野猪择一，野猪通常是首选。在法国耶稣会进口火鸡至大不列颠后，火鸡在十八世纪开始成为主餐。中国人爱在过年的饺子里包上一枚硬币来祝好运，在英国的传统则是使用火鸡的三叉骨来许愿，玩法类似我们玩的“拔根儿”，两人一对，各执许愿骨的一端拉开，断裂后掰到较大部分的人可许一个愿望。“火鸡一个腿的肉量已经抵一只童子鸡了，里面还会填满土豆栗子洋葱香肠豆类等食物，甚至火鸡里塞鸭子、鸭子里塞烤鸡！”“英国那些事儿”主页君在微信里说：“料理英国可能比不上别的国家人民，但从食品零售业上来说，英国的圣诞宴会食品是绝不逊色。”另外英国的圣诞餐桌上少不了“西餐的噱头”——各种酱。配一只火鸡要配三种酱！其他诸如白兰地奶油酱、面包酱、吐司酱、蔓越橘酱、甜果酱、小红莓酱等。
主菜普遍“以肉为王”
美国的很多圣诞节习俗都传自英国，还有一部分来自德国，蔓越橘酱、火鸡、填馅类食物、青豆、玉米、牡蛎、水果等都常用来装点节日的餐桌。“地域性的食物依地理变换而各有不同，南方有粗碾玉蜀黍和威士忌酒蛋糕；夏威夷有照烧火鸡；弗吉尼亚州有牡蛎跟火腿馅饼；上游的中西部佳肴包括富有北欧斯堪的纳维亚背景特色的食物，譬如干鳕鱼和捣碎的甘蓝或芜菁等等；在西南方，特别是新墨西哥，一顿传统的圣诞晚餐可能会包含墨西哥式猪肉香蒜浓汤、墨西哥碎肉玉米饼、西班牙式半圆馅饼和大茴香饼干。”维基百科上这样描述道。
有一种圣诞主菜的名字非常有意思，pigs in blanket，译作“猪包毯”，其实就是面皮或培根肉片卷起小香肠（通常为直布罗陀肠），倒也形象。这是英国人在圣诞节午膳或晚上火鸡大餐时食用的传统食品。在美国，这种包裹香肠的“毯”可以是饼干面皮、派皮、松饼甚至羊角面包，像是小号热狗。
主菜肉为王很普遍：瑞典人圣诞节盛宴的重点是烘烤火腿。有意思的是，为防圣诞节期间食物中毒，瑞典报纸每年都不遗余力地作一些和实验室试验有关的报道，警告市民冷肉和蛋黄酱等食材不要放在室温下以防变质。
德国传统圣诞大餐的主菜一般是家禽（典型的例子是一只烤鹅）和德式香肠；在丹麦，传统的圣诞节餐点在平安夜置办，内容为烤猪、烤鹅或烤鸭三者择一，伴以马铃薯、紫色包心菜与大量的浓汤肉汁，其后的甜点为米糕布丁；在加拿大，传统的圣诞节晚餐特色有填馅火鸡、马铃薯泥、肉汤浓汁、蔓越橘酱、蔬菜及作为甜点的葡萄干布丁和蛋酒；而位于南半球的澳洲，主菜肉类如火腿、火鸡和鸡肉通常都是凉菜，而牛排或鸡胸肉、鸡腿和鸡翅以及常见的对虾类（小虾、淡水龙虾）都被切块作为烧烤菜色，水果则包括了芒果、樱桃；俄罗斯圣诞夜的“神圣晚餐”包含12道菜肴，每一道都是为了纪念耶稣的门徒……圣诞节的甜点似乎也很有吸引力。英国、爱尔兰和许多英联邦国家在圣诞节时吃水果蛋糕，就是各种水果加上果仁、果脯做成的；在日本，平安夜吃一块由糖霜、奶油等构成的松糕、巧克力和水果蛋糕；德国人爱吃香味棒和圣婴水果甜面包、姜饼等等。
圣诞食物多高脂肪、高热量，不宜多食
当圣诞食物和圣诞节一起传到中国后，国人迅速习得了各种圣诞美食，尤其是甜点的做法，比如这几年很流行的姜饼屋、树根蛋糕、圣诞布丁、拐杖糖等。冰清说，圣诞主食和甜品多是高脂肪、高热量食品，多食无益。
“有些圣诞食物像姜饼屋虽然是手工做的，但是饼干等还是食品工厂生产的。姜饼虽然脂肪和糖少一些，但吃多了毕竟也营养不平衡。”冰清说，和一般的饼干一样，在加工过程中添加了糖分、淀粉、香精、色素、碳酸氢铝等物质，圣诞饼干特殊的是造型和着色，像是圣诞树形状饼干等。平时普通的爆米花，为了烘托圣诞气氛，可能会添加食用色素，染成红绿色……如果吃太多的话，不但容易营养不均衡，也容易囤积脂肪。
特别推荐：“西兰花圣诞树”显健康节日风情
冰清推荐一款“西兰花圣诞树”沙拉作为圣诞节的食品，它既健康易做，又能体现节日风情。具体是将西兰花掰成小朵洗净，锅中烧开水，水中放入少许盐和几滴油，倒入西兰花焯熟后捞出，沥干水分；再将豌豆和玉米粒放入沸水中焯熟；鸡蛋分开蛋清和蛋黄，放入少许蛋清打散，入锅炒熟盛出，蛋黄可另作他用；将西兰花铺在盘子中，摆成一个圆形；将剩余的西兰花摆成三角体；炒好的蛋清摆在西兰花的周围；将焯好的玉米粒和豌豆撒在蛋清和西兰花体上，再将切成两半的小番茄和彩色巧克力豆点缀一下即可。
中国古代传统饮食礼仪
任何一个民族都有自己富有特点的饮食礼俗，发达的程度也各不相同。中国人的饮食礼仪是比较发达的，也是比较完备的，而且有从上到下一以贯通的特点。《礼记·礼运》说：“夫礼之初，始诸饮食”。在中国，根据文献记载可以得知，至迟在周代时，饮食礼仪已形成为一套相当完善的制度。这些食礼在以后的社会实践中不断得到完善，在古代社会发挥过重要作用，对现代社会依然产生着影响，成为文明时代的重要行为规范。
一、宴饮之礼
有主有宾的宴饮，是一种社会活动。为使这种社会活动有秩序有条理的进行，达到预定的目的，必须有一定的礼仪规范来指导和约束。每个民族在长期的实践中都有自己的一套规范化的饮食礼仪，作为每个社会成员的行为准则。
维吾尔族待客，请客人坐在上席，摆上馕、糕点、冰糖，夏日还要加上水果，给客人先斟上茶水或奶茶。吃抓饭前，要提一壶水为客人净手。共盘抓饭，不能将已抓起的饭粒再放回盘中。饭毕，待主人收拾好食具后，客人才可离席。蒙古族认为马奶酒是圣洁的饮料，用它款待贵客。宴客时很讲究仪节，吃手抓羊肉，要将羊琵琶骨带肉配四条长肋献给客人。招待客人最隆重的是全羊宴，将全羊各部位一起入锅煮熟，开宴时将羊肉块盛入大盘，尾巴朝外。主人请客人切羊荐骨，或由长者动刀，宾主同餐。
作为汉族传统的古代宴饮礼仪，一般的程序是，主人折柬相邀，到期迎客于门外；客至，至致问候，延入客厅小坐，敬以茶点；导客入席，以左为上，是为首席。席中座次，以左为首座，相对者为二座，首座之下为三座，二座之下为四座。客人坐定，由主人敬酒让菜，客人以礼相谢。宴毕，导客入客厅小坐，上茶，直至辞别。席间斟酒上菜，也有一定的规程。现代的标准规程是：斟酒由宾客右侧进行，先主宾，后主人；先女宾，后男宾。酒斟八分，不得过满。上菜先冷后热，热菜应从主宾对面席位的左侧上；上单份菜或配菜席点和小吃先宾后主；上全鸡、金鸭、全鱼等整形菜，不能把头尾朝向正主位。
在古代正式的延宴中，座次的排定及宴饮仪礼是非常认真的，有时显得相当严肃，有的朝代皇帝还曾下诏整肃，不容许随便行事。宋真宗曾下诏批评朝中筵宴仪容下端的现象，事见《宋史·礼志十六》的记述：
景德二年（1005年）九月，诏曰：朝会陈仪，衣冠就列，将以训上下、彰文物，宜慎等威，用符纪律。况屡颁于条令，宜自顾于典刑。稍历岁时，渐成懈慢。特申明制，以儆具僚。自今宴会，宜令御史台预定位次，各令端肃，不得喧哗。违者，殿上委大夫、中丞，朵殿委知杂御史、侍御史，廊下委左右巡使，察视弹奏；同职殿直以上赴起居、入殿庭行私礼者，委閤门弹奏；其军员，令殿前侍卫司各差都校一人提辖，但亏失礼容，即送所属勘断讫奏。
朝中筵宴，预宴者动辄成百上千，免不了会生出一些混乱，所以组织和管理显得非常重要。史籍上有关这方面的记载并不太多，我们可以由《明会典》上读到相关的文字，可以想象古代的一般情形。“诸宴通例”说：
（筵宴）先期，礼部行各衙门，开与宴官员职名，画位次进呈，仍悬长安门示众。宴之日，纠仪御史四人，二人立于殿东西，二人立于丹墀左右。锦衣卫、鸿胪寺、礼科亦各委官纠举。
凡午门外饮赐筵宴，嘉靖二十五年（1546年）题准光禄寺，将与宴官员各照衙门官品，开写职衔姓名，贴注席上。务于候朝外所整齐班行，俟叩头毕，候大臣就坐，方许以次照名就席，不得预先入坐及越次失仪。……又题准光禄寺掌贴注与宴职名，鸿胪寺专掌序列贴注班次。每遇筵宴，先期三日，光禄寺行鸿胪寺，查取与宴官班次贴注。若贴注不明，品物不备，责在光禄寺；若班次或混，礼度有乖，责在鸿胪寺。
二、待客之礼
如何以酒食招待客人，《周礼》、《仪礼》与《礼记》中已有明细的礼仪条文，现在就让我们来看看这些礼仪的具体内容。
首先，安排筵席时，肴馔的摆放位置要按规定进行，要遵循一些固定的法则。带骨肉要放在净肉左边，饭食放在用餐者左方，肉羹则放在右方；脍炙等肉食放在稍外处，醯酱调味品则放在靠近面前的位置；酒浆也要放在近旁，葱末之类可放远一点；如有肉铺之类，还要注意摆放的方向，左右不能颠倒。这些规定都是从用餐实际出发的，并不是虚礼，主要还是为了取食方便。
其次，食器饮器的摆放，仆从端菜的姿式，重点菜肴的位置，也都有陈文规定。仆从摆放酒壶酒樽，要将壶嘴面向贵客；端菜上席时，不能面向客人和菜肴大口喘气，如果此时客人正巧有问话，必须将脸侧向一边，避免呼气和唾沫溅到盘中或客人脸上。上整尾鱼肴时，一定要使鱼尾指向客人，因为鲜鱼肉由尾部易与骨刺剥离；上干鱼则正好相反，要将鱼头对着客人，干鱼由头端更易于剥离；冬天的鱼腹部肥美，摆放时鱼腹向右，便于取食；夏天则背鳍部较肥，所以将鱼背朝右。主人的情意，就是要由这细微之处体现出来，仆人若是不知事理，免不了会闹出不愉快来。
再次，待客宴饮，并不是等仆从将酒肴摆满就完事了，主人还有一个很重要的事情要做，要作引导，要作陪伴，主客必须共餐。尤其是老幼尊卑共席，那麻烦就多了。陪伴长者饮酒时，酌酒时须起立，离开座席面向长者拜而受之。长者表示不必如此，少者才返还入座而饮。如果长者举杯一饮未尽，少者不得先干。长者如有酒食赐与少者和僮仆等低贱者，他们不必辞谢，地位差别太大，连道谢的资格都不给。
侍食年长位尊的人，少者还得记住要先吃几口饭，谓之“尝饭”。虽先尝食，却又不得自己先吃饱完事，必得等尊长者吃饱后才能放下碗筷。少者吃饭时还得小口小口地吃，而且要快些咽下去，随时要准备回复长者的问话，谨防发生喷饭的事。
凡是熟食制品，侍食者都得先尝一尝。如果是水果之类，则必让尊者先食，少者不可抢先。古时重生食，尊者若赐你水果，如桃、枣、李子等，吃完这果子，剩下的果核不能扔下，须怀而归之，否则便是极不尊重的了。如果尊者将没吃完的食物赐给你，若盛器不易洗涤干净，就得先都倒在自己所用的餐具中才可享用，否则于饮食卫生有碍。
尊卑之礼，历来是食礼的一个重要内容，子女于父母，下属对上司，少小对尊长，要表现出尊重和恭敬。对此，不仅经典立为文，朝庭著为令，家庭亦以为训。《明史·礼志十》有“庶人相见礼”，提到明太祖朱元璋时曾两度下令，都为的是申明餐桌上的尊卑座次的排列礼仪。
洪武五年（1372年），凡乡党序齿，民间士农工商人等平居相见及岁时宴会谒拜之礼，幼老先施。坐次之列，长者居上。十二年（1379年）令，内外官致仕居乡，惟于宗族及外祖妻家序尊卑，如家人礼。若筵宴，则设别席，不许坐于无官者之下。与同致仕官会，则序爵，爵同序齿。
古代的许多家庭，少不了以食礼作为家训的训条，教导子孙谨守。清人张伯行《养正类编》卷三引《屠羲英童子礼》，就提到这样的训条：
凡进馔于长，先将几案拂试，然后双手捧食器，置于其上，器具必干洁，肴蔬必序列。视尊长所嗜好而频食者，移近其前，尊长命之息，则退立于傍。食毕，则进而撤之。如命之侍食，则揖而就席，食必视尊长所向。未食，不敢先食；将毕，则先毕之，俟其置食器于案，亦随置之。
三、进食之礼
饮食活动本身，由于参于者是独立的个人，所以表现出较多的个体特征，各个人都可能有自己长期生活中形成的不同习惯。但是，饮食活动又表现出很强的群体意识，它往往是在一定的群体范围内进行的，在家庭内，或在某一社会团体内，所以还得用社会认可的礼仪来约束每一个人，使各个个体的人的行为都纳入到正轨之中。
进食礼仪，按《礼记·曲礼》所述，先秦时已有了非常严格的要求，在此条陈如下：
“虚坐尽后，食坐尽前。”在一般情况下，要坐得比尊者长者靠后一些，以示谦恭；“食坐尽前”，是指进食时要尽量坐得靠前一些，靠近摆放馔品的食案，以免不慎掉落的食物弄脏了座席。
“食至起，上客起，让食不唾。”宴饮开始，馔品端上来时，作客人的要起立；在有贵客到来时，其他客人都要起立，以示恭敬。主人让食，要热情取用，不可置之不理。
“客若降等，执食兴辞。主人兴辞于客，然后客坐。”如果来宾地位低于主人，必须双手端起食物面向主人道身，等主人寒暄完毕之后，客人方可入席落座。
“主人延客祭，祭食，祭所先进，肴之序，遍祭之。”进食之前，等馔品摆好之后，主人引导客人行祭。食祭于案，酒祭于地，先吃什么就先用什么行祭，按进食的顺序遍祭。
“三饭，主人延客食胾，然后辨肴，客不虚口。”所谓“三饭”，指一般的客人吃三小碗饭后便说饱了，须主人劝让才开始吃肉。
宴饮将近结束，主人不能先吃完而撇下客人，要等客人食毕才停止进食。如果主人进食未毕，“客不虚口”，虚口指以酒浆荡口，使清洁安食。主人尚在进食而客自虚口，便是不恭。
卒食，客自前跪，彻饭齐以授相者。主人兴辞于客，然后客坐。“宴饮完毕，客人自己须跪立在食案前，整理好自己所和的餐具及剩下的食物，交给主人的仆从。待主人说不必客人亲自动手，客人才住手，复又坐下。
“共食不饱。”同别人一起进食，不能吃得过饱，要注意谦让。“共饭不泽手。”当指同器食饭，不可用手，食饭本来一般用匙。
“毋抟饭。”吃饭时不可抟饭成大团，大口大口地吃，这样有争饱之嫌。
“毋放饭。”要入口的饭，不能再放回饭器中，别人会感到不卫生。
“毋流歠。”不要长饮大嚼，让人觉得是想快吃多吃，好象没够似的。
“毋口它食。”咀嚼时不要让舌在口中作出响声，主人会觉得你是对他的饭食表现不满意。
“毋啮骨。”不要专意去啃骨头，这样容易发出不中听的声响，使人有不雅不敬的感觉。
“毋反鱼肉。”自己吃过的鱼肉，不要再放回去，应当接着吃完。
“毋投与狗骨。”客人自己不要啃骨头，也不能把骨头扔给狗去啃。
“毋固获。”不要喜欢吃某一味肴馔便独取那一味，或者争着去吃，有贪吃之嫌。
“毋扬饭。”不要为了能吃得快些，就用食具扬起饭粒以散去热气。
“饭黍毋以箸。”吃黍饭不要用筷子，但也不是提倡直接用手抓。食饭必得用匙。筷子是专用于食羹中之菜的，不有混用。
“羹之有菜者用梜，无菜者不用梜。”梜即是筷子。羹中有菜，用筷子取食。如果无菜筷子派不上用场，直饮即可。
“毋嚺羹。”饮用肉羹，不可过快，不能出大声。有菜必须用筷子夹取，不可直接用嘴吸取。
“毋絮羹。”客人不能自己动手重新调和羹味，否则会给人留下自我表现的印象，好象自己更精于烹调。
“毋刺齿。”进食时不要随意不加掩饰地大剔牙齿，如齿塞，一定要等到饭后再剔。
“毋歠醢。”不要直接端起调味酱便喝。醢是比较咸的，用于调味，不是直接饮用的。
“濡肉齿决，干肉不齿决。”湿软的烧肉炖肉，可直接用牙齿咬断，不必用手去擘；而干肉则不能直接用牙去咬断，须用刀匕帮忙。
“毋嘬炙。”大块的烤肉和烤肉串，不要一口吃下去，如此塞满口腔，不及细嚼，狼吞虎咽，仪态不佳。
“当食不叹。”吃饭时不要唉声叹气，“唯食忘忧”，不可哀叹。
类似的仪礼也曾作为许多家庭的家训，代代相传。让我们还是以张伯行《养正类编》卷三所引《屠羲英童子礼》为例，以下的这些话自然还是由《礼记》上演绎出来的：
凡饮食，须要敛身离案，毋令太迫。从容举筯，以次著于盘中，毋致急遽，将肴蔬拨乱。咀嚼毋使有声，亦不得恣所嗜好，贪求多食。安放碗筯，俱当加意照顾，毋使失误堕地。
当代的老少中国人，自觉不自觉地，都多多少少承继了古代食礼的传统。我们现代的不少餐桌礼仪习惯，都可以说是植根于《礼记》的，是植根于我们古老饮食传统的。
中国传统饮食礼仪之开始用餐
开始用餐，要讲究文明礼貌，要注意自己的“吃相”。养成良好的用餐习惯。一般应注意以下几点：
让长辈先动碗筷用餐，或听到长辈说：“大家一块吃吧”，你再动筷，不能抢在长辈的前面。
吃饭时，要端起碗，大拇指扣住碗口，食指、中指、无名指扣碗底，手心空着。不端碗伏在桌子上对着碗吃饭，不但吃相不雅，而且压迫胃部，影响消化。
夹菜时，应从盘子靠近或面对自己的盘边夹起，不要从盘子中间或靠别人的一边夹起，更不能用筷子在菜盘子里翻来倒去地“寻寻觅觅”，眼睛也不要老盯着菜盘子，一次夹菜也不宜太多。遇到自己爱吃的菜，不可如风卷残云一般地猛吃一气，更不能干脆把盘子端到自己跟前，大吃特吃，要顾及同桌的父母和姐弟。如果盘中的菜已不多，你又想把它“打扫”干净，应征询一下同桌人的意见，别人都表示不吃了，你才可以把它吃光。
要闭嘴咀嚼，细嚼慢咽，这不仅有利于消化，也是餐桌上的礼仪要求。决不能张开大嘴，大块往嘴里塞，狼吞虎咽的，更不能在夹起饭菜时，伸长脖子，张开大嘴，伸着舌头用嘴去接菜；一次不要放入太多的食物进口，不然会给人留下一副馋相和贪婪的印象。
用餐的动作要文雅一些。夹菜时，不要碰到邻座，不要把盘里的菜拨到桌子上，不要把汤泼翻，不要将菜汤滴到桌子上。嘴角沾有饭粒，要用餐纸或餐巾轻轻抹去，不要用舌头去舔。咀嚼饭菜，嘴里不要发出“叭叭”、“呱叽呱叽”的声音。口含食物，最好不要与别人交谈，开玩笑要有节制，以免口中食物喷出来，或者呛入气管，造成危险；确需要与家人谈话时，应轻声细语。
吐出的骨头、鱼刺、菜渣，要用筷子或手取接出来，放在自己面前的桌子上，不能直接吐到桌面上或地面上。如果要咳嗽，打喷嚏，要用手或手帕捂住嘴，并把头向后方转。吃饭嚼到沙粒或嗓子里有痰时，要离开餐桌去吐掉。
在吃饭过程中，要尽量自己添饭，并能主动给长辈添饭、夹菜。遇到长辈给自己添饭、夹菜时，要道谢。
吃饭时要精神集中，有些小同学在吃饭时看电视或看书报，这是不良的习惯，既不卫生，又影响食物的消化吸收，还会损伤视力。
中华各个朝代的'药膳文化及食谱
最近看了很多历史剧，如《宫锁心玉》、《美人心计》等等，发现很多剧情与吃有关。中国千年的饮食文化值得我们去探寻，尤其是药膳，汇集了我们祖先的养生精髓，也适用于我们现代人的保健。为此我们特约中医药膳专家为您推荐古为今用的“古董”药膳，让您在获得保健养生效果的同时也能了解药膳文化。
药膳始于秦汉
《黄帝内经》的问世让人们了解了食疗，战国秦汉时期就有了药膳，《金匮要略》就提供了不少食疗方剂。
清心安神——百合鸡子黄汤
组成：百合50克，鸡蛋黄1枚。
制作：将百合洗净，浸泡一晚，加清水400毫升，煎煮至200毫升，将鸡蛋黄搅匀倒入汤中即成。
用法：一日分2次温服。
功效：百合滋阴润肺，清心安神。鸡蛋黄能养血滋阴，与百合煮汤，更能增强滋阴养血、清心安神的功效。
晋唐有了食疗专著
隋唐时期，食疗发展很快。魏武帝亲自撰写《四时御食物》，建立了“食制”；南北朝时期，刘休著有《食经》；唐代医家孙思邈著《备急千金要方》中专列“食治篇”；孟诜写成了我国第一部食疗专著《食疗本草》。
化淤抗癌——三七炖乌骨鸡
组成：三七10克，香菇20克，雌乌骨鸡1只，大枣20枚，盐、姜丝、蒜泥各少量。
制作：将三七切成薄片；香菇洗净温水泡发；把乌鸡洗净，去内脏；大枣洗净去核，取三七、香菇、大枣、姜、蒜泥塞入鸡腹中，放到锅内加水适量，文火炖鸡肉熟烂，加盐调味食用。
功效：三七活血化淤、消肿止痛。乌骨鸡肉与大枣温补气血，与三七、香菇同炖，滋补强身的同时，更具化淤抗癌功效。
宋元药膳的做法很家常
宋代皇家编纂的医学巨著《太平圣惠方》中，将食疗保健的作用总结为“病时治病，平时养身”，食膳类型又增加了散、饮、汁、煎、饼、面等，做法很家常，皇家百姓都能用的药膳，很受欢迎。
清热解毒——马齿粥
组成：马齿菜（即马齿苋）250克，大米60克。
制作：鲜马齿菜洗净，切碎，用水适量，与大米共煮为粥。
用法：空腹食之，日服2次。
功效：马齿菜有清热解毒，凉血止血，散血消肿之效，与米共煮为粥，和胃健脾，寒凉而不伤胃，特别适宜于老人、小儿、产妇服用。
明清的药膳成熟了
食疗发展到明清时期逐渐成熟，名医辈出，出现了不少医学名著和食疗专著。王孟英《随息居饮食谱》的问世，也标志着明清时期食疗学已经走向了成熟。
吃的礼俗与禁忌
福州传统宴会中的许多礼俗和禁忌，因都有一定意义，且并不繁杂，稍加讲究就能做到，所以现时进行了许多革新，这些礼俗和禁忌仍能保留下来，现举数例谈谈。
语言上的客套。设宴请客，客人来了，主人多说“劳驾，劳驾”，客人呢？遇寿庆抱拳说“拜寿”，时髦的说“健康长寿”；其他的喜庆均统说“恭喜”，唯丧宴，客人以肃然不语表示哀痛为佳，低头紧握主人的手，至多说一声“保重”，千言都在一言中，甚至“无声胜有声”。在宴会上，主人劝酒说“请重酌”，“没好菜，给侬骗啦”（因为收人家红包，只好谦说“骗”了）；客人说“吃好了”，不说“吃完了”（不吉利）或“吃真饱了”（粗鲁）。
宴中的待吃和不吃。福州的寿宴和其他喜宴必有一碗太平燕。太平燕谓大菜，出大菜要放鞭炮，放过鞭炮还要等待主人来敬酒，在这之前是不能动筷的。有小孩不懂规矩的，大人就会制止，这是待吃。不吃呢？不吃是最后一道“全头鱼”。全头鱼“有头有尾”且象征有余，岂能吃掉？不吃，最后由主人收起，作喜庆后期的“饭配”（下饭菜）或送邻里亲友共享。
盘碗碟的重与不重。婚丧两种宴席，吃完一道菜，盘碗碟皆不能重迭，工作人员来收时也不能重，这是怕触“重丧”和“重婚”的彩头。除此以外，其他的大多可以重。
菜肴中宜与不宜。婚宴和添丁“弥月”宴等不能上鲳鱼，不论桔汁鲳、炖鲳都与“娼”谐音，故不宜；丧宴必须有一碗羊肉，俗称“羊肉袋”，因羊懂哺乳之恩，有跪着哺乳的举动，所以食羊肉表孝心。喜宴要有一碗太平燕，现在的寿宴第一碗是炒线面。面与命谐音，吃炒线面象征长命。
“依奶”（母亲）不能“做八十”。福州有一句骂人的话叫“依奶做八十”，所以为母亲做生日不是七十九岁就是八十一岁；即使每年都做的，八十岁这一年也不做。这是为什么呢？首先，福州话中八十与“拔直”（死亡）谐音，做了八十便意味着“拔直”。其次，传说罗隐的母亲生前十分悍恶，死后被关入地狱，时年八十岁。
从远古时代追寻烤鸭的足迹
有书上说，烤鸭始于南宋。而烤鸭的历史似乎可以追溯到远古时代，从原始人会使用火以后，使用火烤熟他们狩猎的野鸡、野鸭等动物。把野鸭放在篝火上烤，不就是烤鸭最初的雏形吗？
在我国古代，一般将野鸭称为“凫”(fu)，而将驯化了的野鸭称做“鹜”。早在1500年前的公元五世纪，北魏贾思勰所著的《齐民要术》一书中已提到炙法一说。南宋吴自牧著的《梦梁录》卷十六荤素从食店中有炙鸭的记载。
“炙”是一个会意字，它的上半部分是“肉月旁儿”的变形，下面是一个“火”字，表示肉放在火上烤。那么，把鸭子放在火上烤，就叫做“炙鸭”。
到了元朝，出现了“烧鸭子”的名称。同北京烤鸭有着直接渊源关系的烤鸭法，是到了明朝才出现的。其烤制方法最早始于金陵(南京)，采用焖炉烤制，烤出的鸭子称做“金陵片皮烤鸭”。1406年，明成祖定都北京后，这种“炙鸭”方法从南方传到北方，称为“南炉鸭”，逐渐由民间小吃变为宫廷佳肴。到了清朝，皇亲贵族、文武百官更是喜欢吃烤鸭。清宫御膳房还专门设立了“包哈局”，采用挂炉烤制，烤鸭成为宴席上不可缺少的珍品。在整个清代，直到民国初年，烤鸭都被称做烧鸭，一直沿用至今。
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